格但斯克：波罗的海的明珠| 波兰最被低估的小众旅游城市

1.

格但斯克对于波兰，有点像是山东的烟台。为什么这么说，且听我细细道来。

大多第一次到波兰旅行的人，都会直奔华沙和克拉科夫，至多加一个克罗兹瓦夫，而格但斯克怕是都没有听说过。

比如我第一次知道这个海滨城市，是因为它总出现在从斯京出发的欧洲廉价机票的前三位。

于是，它就这样作为中转站进入了我们这次的旅程：斯京——格但斯克——里加——斯京。

本想着只是路过，随便转转。可五天的时间待下来，我和kk感受都意外的好。果然不抱期望的旅行才充满惊喜，正如当时说走就走的烟台。

2.

格但斯克（Gdańsk）是波兰语，初念起来有点拗口，它的另一个德语名字也许更为人熟悉——但泽（Danzig）。

我们都知道，希特勒1939年闪击波兰打响了二战，而具体的地点就是但泽。

1939年9月Westerplatte战场，德国战舰袭击波兰海军

插一句：这里有着全欧洲最好的二战博物馆，强烈推荐，大家可以先看看下面的视频。

无论叫哪个名字，和其他诸多波兰城市一样，格但斯克有着充满悲剧感的历史。

在漫长的中世纪历史中，格但斯克因其位置的重要性，成为斯拉夫和日耳曼两大民族反复争抢的地方。

一会儿被条顿骑士团征服，一会儿又波兰抢回，一会儿签订和平合约，一会儿又自治，后来还和瑞典干了两架。

波兰国王卡齐米日四世与条顿骑士团于1466年10月19日在托伦签署和平条约，史称《第二次托伦和约》

作为汉萨同盟的一员，格但斯克13/14世纪已是波罗的海地区最重要的贸易港口之一，在随后的16至18世纪，更是迎来了自己的高光时刻。

当时的格但斯克是波兰第一大城市，规模和富庶程度远超华沙和克拉科夫。

国际贸易的繁荣，使得这座城市聚集了德国人、波兰人、犹太人和荷兰人，其中德意志的移民和商人占了人口的绝大多数。

紧接着，波兰三次灭国，但泽在1793年至1919年间先后变成普鲁士和德意志的一部分，彻底成了德国的地盘。一战后，格但斯克成为自由市，并受到国际管理。

直到二战前，但泽的居民也大多是德国人。战后，完全换了一批新市民，格但斯克才变成一个真正的波兰化城市。

如今走在格但斯克的老城里，看着两边的街景和建筑，它更像是一座德国北部的城市，而不属于波兰。

其实不只格但斯克，里加、塔林这种加入了汉萨同盟的非德国城市，在过去很长一段时间，工商业都是以德意志商人为主，文化、建筑等方方面面深受德国影响。

而汉萨同盟是以德意志北部贝吕克、汉堡、不莱梅、科隆等几大城市为中心，联合波罗的海沿岸城市，结成的商业、政治同盟。兴起于13世纪，14世纪达到巅峰，15世纪开始衰落。

格但斯克走过起伏动荡的千年历史，归根结底都跟港口有关。

3.

从高门进入老城，过金门，长街走到头，出绿门，就到了格但斯克历史最重要的河港——莫特拉瓦河（Motlawa）港。

我敢打赌，你看到的格但斯克很多明信片似的照片都出自绿桥附近，说这里是格但斯克最为上镜的风光，也不为过。

两岸一溜儿五彩斑斓的建筑，在轻柔的阳光下，倒映在平如镜的河水里，美轮美奂。

其中，两座圆柱形的塔楼连通中间一个突出的更高大的建筑，这就是格但斯克航海贸易历史上最辉煌的见证——起重机。

别小看这个笨重的家伙。它可是15世纪建的东西，通过巨大的木轮、缆绳和滑轮等装置，几个壮汉就能吊起来2吨的货物。

1900年的复原彩色照片

站在绿桥上，遥想五百年前，这里一定是川流不息的繁忙场景。来往的货船代替了此刻的游船，一片熙熙攘攘、嘈杂的谈话声中，依稀听到木质起重机的铰链声吱吱呀呀，很多船停靠在岸边等着卸货，还有一些船满载着琥珀木材粮食等各种商品，扬帆起航。

今天，河港沿岸两侧非常热闹，各种餐馆、宾馆、博物馆、民居鳞次栉比。

我们在Billy家吃了一顿美味的美式汉堡，一不小心吃多了。

捧着大肚，走过Szafarnia街，绕到北边的一个小岛上。远远的看见了闪着彩色光的摩天轮，自顾自的缓慢转着，没看见有人坐。

经过音乐厅，走到河边，六个大大的字母G-D-A-N-S-K拼成了这个城市的打卡点儿。

要想回到老城，必须要过一座吊桥。平时为了方便船只的通行，吊桥分两半立在空中，每隔一段时间落下合起供行人通过。

灯光把河水镀了一层金边儿，日头落下，晚上莫特拉瓦河分外美丽。

4.

二战中，与华沙一样，格但斯克几乎被夷为平地。今天游客集中的老城，也跟华沙一样，是在废墟中重建的。

老城不大，从主街最西的高门走到最东的水门，也不过二十分钟的样子。而这条贯穿东西的通道，曾经是波兰国王出巡所走的路，也被称为皇家大道。

看过我波兰游记的朋友应该不会陌生，华沙和克拉科夫都有类似的皇家大道，足见格但斯克在历史上的重要地位。

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建于16世纪的高门是起点，开始就是为了拱卫城市而修建。原有深壕和城墙，类似于北京城最南端的正阳门。

看得出来，高门是仿照罗马凯旋门的样式，壮观威严，下开中大两小三拱门。门楣三组雕像十分精美，分别由独角兽、天使和狮子擎着代表着普鲁士、波兰和格但斯克盾徽的形象。

近看，一块块的长条石板上布满叶状的花纹。

绕过高门（现在里面是卖旅游商品的店铺），就是高耸的监狱塔，原来也是防御性的城门。目前不能登楼，只能从中穿过，可看到刑讯室和一些刑具。

从另外一侧的小门出来，看见一座白色两层门楼。八根罗马立柱很是显眼，采用了经典的爱奥尼亚式和科林斯式柱头，呈现出一种罗马式的古典美。

这就是大名鼎鼎的金门，因过去城门上覆满了镶金装饰而得名。金门才是真正的老城入口，相当于紫禁城的午门。

抬头看顶端，栏杆正反两面有八尊女神雕像，手持不同器物，分别代表和平、自由、富足、名望，智慧、虔诚、正义、和谐。

当然，这是后来我在参观格但斯克城市博物馆时展厅的导览讲的，还看到了当初雕像设计的底稿。

穿过金门，便是老城里最核心、最繁华的街道——长街。虽叫长街，并不长，也就300来米。

可就在这条步行街上，两侧挤挤挨挨堆满了一座座联排房子，窄门脸，很高，进深很深，五彩斑斓，宛如一个童话世界。

现在的咖啡馆、商店、餐厅、博物馆，过去大多是德意志商人巨贾的豪宅。这些商人为了显示自己的财富与地位，在自家房子的门脸上争奇斗艳。

精致的各式花纹、不同题材的装饰壁画，最特别的要属顶部形状各异的山形墙——三角形、颈形、矩形、钟形，比广式的风火墙种类丰富得多。

这里，你很难发现两座完全一样的房子。

这些漂亮的尼德兰建筑群，构成了今日老城令人流连忘返的街道。

推开街道两边一扇厚重的铁门，我们参观了Uphagen’s House，一座按18世纪模样重建的商人房屋，现在是博物馆。

从客厅、会议厅、餐厅到卧室、音乐房以及厨房，旋转楼梯连接的三层小洋楼完全复原了当时有钱人生活的方方面面。

在参观完大厅准备走时，一个服务人员拉住我，同时打开一面墙，手指着里面用波兰文说，不用翻译我也明白这是二战炮火下残存的原本的石柱，接着又给我展示家具的暗格（估计是藏贵重物品的地方），还有一些游客不可能注意到的机关。

出门继续向前。长街两侧最为醒目的建筑无疑是有着高耸塔楼和尖顶的市政厅，典型的哥特式建筑，现为格但斯克历史博物馆。

注意入口处两侧的雄狮雕像，是不是有点不同？没错，它们的头不是相对，而是都朝向金门的方向，据说是被到来的国王而吸引硬转过去的。

恰逢每周一的免费开放日，我毫无犹豫的进去了。

塔楼很多层，每一层开辟不同的主题展厅，介绍了格但斯克城市自古至今的历史。

其中红色大厅堪称惊艳。过去是议事的地方，半面红墙鲜艳如火。现今因其奢华、精美的装饰而闻名为整个欧洲，号称most valuable interior decoration in Europe。

红墙在阳光下更衬托出金色天花板的绚丽多彩。25幅艾萨克画于1608年的作品光彩夺目，闪瞎我这个粗鄙游客的狗眼。

正中央一副宏伟大作《格但斯克寓言》（The Apotheosis of Gdańsk）是镇馆之宝，描述了格但斯克当年的富庶和辉煌，也是一种政治寓言。

四面墙壁上同样悬挂着来自尼德兰艺术家弗雷德曼16世纪的系列画作，同样精彩。

在西面墙壁，由砂岩制作的大壁炉也是难得的雕刻佳品。双狮、格但斯克盾徽与高门上的浮雕如出一辙。

这些标志随处可见，就在红色大厅入口处的木雕大门上方也能找到，只不过多了一只象征着波兰的雄鹰。

虽然市政厅是重建的，但Red Room展示的所有装饰都是实实在在的真品。1942年这些原件被拆卸并转移，得以保存至今，也算是我们现代人的幸运。

其他白色大厅，冬日大厅和其他一些复原房间相对就逊色了不少。

但在一层角落里一个不起眼的暗室中，藏着古老的穹顶壁画，千万不要错过，二战中在地下室逃过一劫。

还有三楼一个记录1945年城市被毁后的照片展，看着让人触目惊心。同时，也再次证明了波兰人的顽强和坚韧，一次次的在战火中重生。

从这里继续向上可到达塔楼最高层，是俯瞰老城的最佳地点。可惜周一不开，错过了。这里贴一张网友拍的照片，俯瞰格但斯克。

过了市政厅，就看见了长广场的地标——海神喷泉。手持三叉戟的海神威风凛凛，保卫着这座海港城市。

背后白色外墙的建筑名为Artus Court，波兰语是Dwór Artusa（阿斯特庭院）。阿斯特翻译成英语就是亚瑟，没错，就是经常出现在电影中的亚瑟王。

14世纪时，这里是当地德国贵族组成的兄弟会的聚会场所，并逐渐演变成格但斯克的社会生活中心。

相隔不远的黄金之屋（Golden House）同样是一所精美绝伦的建筑，细节丰富的外立面装饰让人想起里加的新艺术文化——每一层不同的方形壁柱，精细的浮雕人物像和花纹，和谐又唯美。

广场两侧中世纪宅邸错落有致密集地排列着，是格但斯克欣赏尼德兰风格民居的最佳地点。

谁能想到，长广场的中央曾是中世纪的刑场，罪犯、女巫和异教徒在此伏法。

kk说，这没什么新鲜，跟斯京老城（Gamla stan）差不多。确实，都是彩色的瘦高的房子，只不过瑞典的数量少些，颜色明亮些。没有查证，我猜想，应该也是受了尼德兰建筑的影响。

斯德哥尔摩老城的房子

这一栋栋的老建筑好像是一张张古老的便签，夹在历史书里，缓缓的展开一副波罗的海港口城市600多年的兴衰。

再向走没几步，就是绿门。绿门实在不象是一个城门，而是一座华丽的宫殿。十六世纪时这儿就是皇家宫殿，由荷兰建筑师Regnier主持修建。

该说不说，荷兰文化对这座波罗的海城市影响巨大。上文中提到的很多建筑——包括三座城门（高门、金门和绿门），都是荷兰建筑师的杰作。